Historien

En tur i det gamle Athen


Athen er mest forbundet med sin gamle fortid frem for sin moderne turbulente tilstand i de sidste to hundrede år. Mens han går i midten af ​​den lysende by, kan den besøgende let observere begge ender af den græske kultur. Byen byder på masser af gamle eksempler i hvert hjørne, den besøgende må kun færdes uden formål i de smalle gyder i den gamle bydel, og de vil snuble over disse detaljer, der tegner billedet af en blomstrende gammel Metropolis. På den anden side har byens moderne historie frembragt en kultur, der afspejler de seneste to århundreders græsk uafhængig udvikling og udstråler smag og adel.

Selvom Athen er en storby, er dens historiske centrum gåbart, hvilket gør det let for den besøgende at nyde. Jeg besøgte byen i en 3-dages lang weekend, som praktisk talt kun gav mig to hele dage til at besøge alt, hvad jeg ønskede; en udfordrende opgave, men bestemt ikke umulig.

ODEON af Herodes Atticus

Mit besøg kunne ikke starte andre steder end den verdensberømte Akropolis i Athen. På en solrig lørdag formiddag satte jeg øjnene bag på teatret i Herodes Atticus (alias Herodes Attic). Hvis en besøgende ikke er sikker på, hvad de ser på, ligner strukturen lighed med romerske akvædukter, og da Athen ikke kun var en del af det romerske imperium, men også i hjertet af kejser Hadrian, er det let at begå denne fejl. Men det er selvfølgelig ikke en akvædukt, det er bygningen, der husede tragedierne, komikerne og skuespillernes udstyr og forberedelsesaktiviteter. Det er det, vi i dag vil kalde 'backstage'.

Et sæt buske og træer ligger ved siden af ​​teatret og skjuler flere små hemmeligheder. Systemer til vandforsyning og affaldsudvinding, cesspits og cisterner, rørledninger, der gemmer sig under jorden og fører til resten af, hvad der ville være de gamle byboliger. Man kan få øje på de forskellige materialer, som arkitekterne brugte. De fleste strukturer er marmor, som var og stadig er i rigelig forsyning i de fleste dele af den græske verden, især på øerne og det nordlige Grækenland. Rørledningssystemerne samt cisternen er hovedsageligt konstrueret ved hjælp af keramisk materiale til rørene og en kombination af keramiske plader og sten til cisternerne. Sidstnævnte konstruktionstype er især synlig på de strukturer, der blev bygget i romertiden, da Hadrian lagde en stor indsats i at opgradere og vedligeholde byen. Folk plejede at sige, at halvdelen af ​​Athen blev bygget af Pericles og den anden halvdel af Hadrian. Jeg gik videre og fulgte vejen op ad bakke, som førte mig til toppen af ​​teatret til Herodes på loftet. Strukturen var så storslået, som jeg forestillede mig, jeg kunne tælle mindst fire etager. En lille halvcirkelformet gangbro deler sædernes første og andet niveau. Denne gangsti følger den amfiteatrale form og fører til hovedbygningen bag scenen på anden sal. Værelserne er synlige, og det kræver ikke meget fantasi at forestille sig skuespillernes aktiviteter, da de var ved at forberede sig på at komme på scenen. Jeg er ret sikker på, at højden af ​​strukturen ville spille en rolle i instruktørernes indsats for at fremkalde ærefrygt for deres publikum. Tilføj en fuld sommermåne til dette, og du kan næsten mærke Apollo og hans muser hviske gennem tiderne.

Propylaea

Næste stop ville være hovedindgangen til Akropolis, Propylaea. En lille smule historie skyldes på dette tidspunkt. Akropolis i Athen er en renovering. Det var ikke altid som det er i dag. Under de græsk-persiske krige blev Athen fyret og Akropolis templer brændt til jorden. Perikles var den, der bestilte genopbygningen af ​​Akropolis og beskæftigede de største arkitekter og billedhuggere i sin tid. Projektet blev ledet af Phidias, mens Parthenon selv blev designet og bygget af arkitekterne Ictinos og Kallicrates.

Elsker historie?

Tilmeld dig vores gratis ugentlige nyhedsbrev på e -mail!

Propylaea er konstrueret ved hjælp af pentelisk marmor fra bakker nær Athen. Dens arkitektur ligner resten af ​​Akropolis, typisk for gamle græske strukturer af samme type, men fyldt med den ekstravagance, som guldalderen i Grækenland gav. Det blev brugt mange år senere som et mønster for Brandenburger Tor i Berlin og Propylaea i München.

Stående på Propylaeas trappe er der kun en måde, hvorpå besøgendes hoved drejer; og det er oppe. Op til Propylaea selv og Athena Nikes tempel (Athena Victory); en lille, men imponerende struktur, sandsynligvis en i den bedste stand med hensyn til delaminering. På det græske sprog betyder ordet 'Propylaea' 'før portene'. Når den besøgende går gennem Akropolis porte og ind på det centrale plateau, rejser de to mest berømte templer sig for at hilse på dem; Parthenon, hovedtemplet i Athena og Erechteion, et tempel dedikeret til både Athena og Poseidon. Jeg besluttede at forlade Parthenon sidst på grund af dets berømmelse, men også fordi det på trods af sin størrelse er en meget mere ligetil struktur.

Erechteion

Erechteion har et ret underligt navn, selv efter græske standarder. Dens damesøjler, Karyatiderne, er tæt forbundet med navnet på navnet. Karyatiderne er 'jomfruerne i Karyai', en lille by på Peloponnes med et tempel for gudinden Artemis. Karyatiderne var hendes tjenere. Erechteion omfatter to sektorer. Hovedtemplet og et mindre kammer kaldet Kekropion. Legenden fortæller, at de gamle semi-legendariske athenske konger i bronzealderen, Erechtheus og Cecrops er begravet under templet under deres respektive dedikerede kamre. Mere specifikt er den kasseformede fremspringende struktur, der huser karyatiderne, oven på kong Erechtheus 'egentlige grav.

Erechtheion har haft mange anvendelsesmuligheder gennem tiderne, derfor dens relativt velbevarede tilstand. Bygget i 421 f.Kr., var det oprindeligt et tempel, som tidligere nævnt. Efter etableringen af ​​kristendommen som statsreligion af den romerske kejser Konstantin I den Store blev Erechtheion en kristen kirke. Denne anvendelse holdt indtil Konstantinopels fald i 1453 CE. Derefter blev det huset for den osmanniske kommandant i Athen og hans haremer indtil 1830 CE. Selvfølgelig kan man ikke have et græsk monument uden en lille smule kontroverser. Situationen startede i 1801, da en britisk adelsmand, Lord Elgin, fjernede en af ​​karyatiderne sammen med flere dele af Parthenons fronton for at dekorere sit palæ i Skotland. Elgins folk solgte senere stykkerne til British Museum, hvor de er i dag. Debatten om Elgin Marbles er genstand for megen diskussion og kontrovers mellem de græske og britiske stater.

Parthenon

Ved at gå videre til Parthenon blev jeg straks ked af det, da jeg så på det. På trods af sin storhed, størrelse, betydning og udstråling på verdensplan er det ikke et restaureret tempel. Den skade, den har lidt gennem tiderne, er uudsigelig. Historien om denne omfattende skade går tilbage til den græske uafhængighedskrig i 1820'erne. Tyrkiske skibe belejrede Athen, der blev besat af græske krigere. De bombarderede området, hvilket resulterede i ødelæggelse af store dele af Parthenon. Det er en skam at se det i en sådan stand, og det får mig til at spekulere på, hvordan det ville se ud, hvis det blev fuldstændig restaureret, selv ved at bruge moderne materialer i stedet for de ødelagte.

Et glimrende stykke konstruktionsteknisk historie, som Parthenon leverer, er brugen af ​​forstærkning inde i søjlen. De runde stykker marmor, der laver søjlerne, er ikke skiver, men derimod ringe. Hvert stykke har et hul i midten, der plejede at indeholde blystænger, der fungerede som forstærkning og dermed øgede effektiviteten af ​​templets bærende elementer, især i tilfælde af jordskælv, der var og er så almindelige i Grækenland.

Ud over templerne i guldalderen i Athen, på Akropolis, kan gæsten beundre det, der er tilbage af alteret af Octavian Augustus; et offer til det guddommelige fra den første af de romerske kejsere til et af de mest hellige steder i den antikke verden.

Teater i Dionysos

Efter at have afsluttet min rundvisning i Akropolis, tog jeg tilbage uden for Propylaea og faldt ned mod resterne af Themis -templet og Theatre of Dionysus. Flere stribede sten vises undervejs, og jeg testede min hukommelse på loftsdialekt i oldgræsk og forsøgte at finde ud af betydningen af ​​inskriptionerne. Jeg var måske ikke i stand til at forstå den fulde betydning, men jeg fik en anstændig forståelse. Disse inskriptioner blev skrevet for 2500 år siden, og det fylder mig med ærefrygt for dette levende og udviklende sprog.

Turen førte mig foran Teatret i Dionysos, hvor man kan observere teatrets 'VIP' -sæder, med navnene på personerne indskrevet på sæderne.

Akropolis Museum

I gåafstand fra Theatre of Dionysus er det indgangen til den nye Akropolis, som jeg havde hørt så meget om. Jeg må sige, at tre elementer i museet fangede min opmærksomhed. Den første er de originale karyatider, der står på en indvendig altan, hvor den besøgende kan nyde fra en meget tæt (rørende) afstand.

Den anden betagende udstilling af museet er på øverste etage. Det er ingen ringere end Parthenons fulde pediment, med Titanomachy beskrevet i rækkefølge i hvert stykke af det. Jeg havde brug for en betydelig mængde tid til at gå igennem alle delene og forstå de afbildede scener, men det var et utroligt syn at se, især hvis det forestillede sig malet. Endelig er det tredje kendetegn, der tilføjer til hele oplevelsen, udsigten fra øverste etage. Selve Akropolis med al sin pragt fylder vinduesudsigten, og det er bare ærefrygtindgydende.

Forum Romanum

For at være helt ærlig var jeg ikke akut klar over omfanget af den romerske Agora i Athen. Jeg blev overrasket over at se et stort kompleks af bygninger med forskellige anvendelser og betydninger, der åbnede et nyt syn på byen i mine øjne. Kejser Hadrian gjorde et fremragende stykke arbejde med at udvide byen og efterlod et bemærkelsesværdigt fodaftryk. Inden han går ind på stedet, skal den besøgende krydse en lille bro over bybanen, og mens den er på broen på højre side, er resterne af alteret af de tolv guder synlige. Jeg kom ind på stedet og gik til venstre. Mit første stop var Stoa of Attalos. En lille romersk rotunda er det første, du ser, og lige ved siden af ​​en meget lang bygning, der er Stoa og huser Agora -museet.

Jeg fortsatte med at gå den Panathenaiske vej mod De Hellige Apostles kirke, og med biblioteket i Pantainos til venstre gik jeg til højre mod gymnasiet. Jeg faldt ned mod Odeon of Agrippa på vej til Hephaestus -templet. Passerende fra Bouleuterion og Metroon kiggede jeg på Zeus Stoa; alle bygninger dannede noget som en indgang til templet. Ved indgangen til vejen, der fører opad til templet, står statuen af ​​kejser Hadrian.

Temple of Hephaestus er mindre end Parthenon, men meget bedre bevaret. Besøgende kan se indersiden af ​​templet med taget og det hele for at få en komplet idé om et typisk græsk tempel interiørarkitektur.

Jeg steg ned fra templet via den samme vej og gik mod udgangen af ​​stedet, der gik forbi resterne af templet og alteret for guden Ares.

Panathenaic Stadium

The Great Panathenaia var en blanding af ceremonielle, atletiske og kulturelle konkurrencer, der blev afholdt hvert fjerde år.

Senere på eftermiddagen gik jeg for at se Panathenaic Stadium, som har en lang og fascinerende historie, der ikke kun dækker den gamle festival, men den har en verdensrekord i moderne tid. Det blev først oprettet som en væddeløbsbane for vogne på et tidspunkt i det 6. århundrede fvt. I 330 fvt byggede arkitekten Lycourgos den første version af stadionet med kalksten, mens stadion i 144 CE blev renoveret ved hjælp af marmor af Herodes Atticus. Festivalen, Den Store Panathenaia, var en blanding af ceremonielle, atletiske og kulturelle konkurrencer, der blev afholdt hvert fjerde år og varede i cirka en uge. De panathenaiske spil fortsatte indtil kejser Theodosius I's regeringstid, der forbød alle gamle hedenske begivenheder at undertrykke de respektive hedenske religioner til fordel for kristendommen.

I den moderne æra var stadion hjemsted for basketballholdet i AEK Athen. I 1969 FIBA ​​European Cup Winner's Cup -finalen konkurrerede AEK Athen mod Slavia Prag. At se finalen på stadion var 80000 siddende tilskuere og 40000 stående, hvilket gør dette til basketballkampen med det største fremmøde i historien. Stadionet har stadig denne rekord.

Den Olympiske Zeus 'tempel

Fremadrettede jeg mod vest mod Temple of Olympian Zeus. Templet var det største i det antikke Grækenland, og resterne er et vidnesbyrd om dette med hensyn til højde og længde, men det er synd, at der kun er få søjler tilbage.

Foran indgangen til søjlerne i den olympiske Zeus kan den besøgende finde Hadrians bue. Kejseren elskede Athen, og du kan se dette rundt omkring i byen. Modsat monumentet foran den byzantinske ortodokse kristne kirke i Saint Catherine's forhave er der nogle gamle ruiner. Tilsyneladende er disse ruiner resterne af de romerske bade bygget af kejser Hadrian. På gaden, der bærer navnet Lysicrates, bemærkede jeg en taverna med kejserens helleniserede navn, 'Adrianos'.

Fængsel af Sokrates & Ecclesia af DEMOS

Den følgende dag besluttede jeg at gå til bakken Philopappos, en skovklædt bakke med en behagelig følelse og fredelige gåture. Det første bemærkelsesværdige historiske sted er Sokrates 'fængsel, det sted, hvor han blev holdt før hans henrettelse ved hemlock (Conium) forgiftning i 399 fvt.

På toppen af ​​bakken stod jeg på det sted, hvor møderne i Ecclesia of Demos fandt sted, komplet med talerstolen og den bedste udsigt over monumenterne i Akropolis og Athen generelt.

Jeg gik ned ad bakke og efterlod alle antikviteterne. Denne rejse gennem tiden og den skønhed, som man kan observere indeni den, efterlod mig taknemmelig for min beslutning om at besøge stedet. To dage er ikke nær nok til at nyde byens historie, endsige resten af ​​det, den har at byde på. På mit fly hjem, blev jeg efterladt og reflekterede over turen og planlagde allerede mit næste besøg i den vestlige civilisations vugge. Der er et par ting, jeg savnede som Platons Akademi, templet i Poseidon i Sounion og naturligvis mere jordiske forkælelser, taverner, barer og de smukke badekvarterer, der bringer de græske øer til athenernes fødder.

List of site sources >>>


Se videoen: Belinda rasar ihop i Almedalen.. (Januar 2022).